《華爾街日報》（The Wall Street Journal）3 月報導，中國快時尚電商 SHEIN 即將開放供應鏈技術給品牌與合作夥伴，允許使用 SHEIN 供應鏈系統，測試量產快時尚產品、檢測產品歡迎程度。
SHEIN 以快速生產、平價（一條牛仔褲不到新台幣 300 元、床單 200 元有找）聞名。許多媒體形容 SHEIN 是超越 Zara 與 H&M 的快時尚巨獸，將快時尚精髓發揮極致。SHEIN 全球策略長彼得‧珀諾─戴（Peter Pernot-Day）曾分享，成功祕訣在優秀供應鏈管理，SHEIN 有一套數位系統串連與數千間供應商，即時小量生產，用 200 件以下商品測試市場反應；確定消費者有興趣後再大量生產。
SHEIN 據傳申請美股上市，近來也持續拓展快時尚零售領域版圖。2023 年 8 月 SHEIN 收購 Forever 21 母公司 SPARC Group 三分之一股權，負責設計、製造和銷售 Forever 21 服飾，並發售 SHEIN 與 Forever 21 聯名服裝產品，消費者也可在 SHEIN 網站買到 Forever 21 商品；同年 10 月又收購英國星獅集團（Frasers Group）旗下快時尚品牌 Missguided。
《華爾街日報》評論，SHEIN 處於轉型階段，從銷售自有品牌，轉為允許第三方賣家入駐平台。如今 SHEIN 要開放供應鏈技術，吸引更多品牌合作，可預見將開放更多品牌進駐。
靠版權法灰色地帶壯大，數度「致敬」各大品牌惹議
快速發展期，SHEIN 招致大量爭議，最常被詬病就是抄襲嫌疑。SHEIN「致敬」對象眾多，從小設計師到知名品牌，2021 年美國設計師貝利‧普拉多（Bailey Prado）就在 Instagram 指控，SHEIN 抄襲他 45 款設計，「剽竊小設計師作品很不道德，因生意本就很小，每件作品都是手工製作，製作時間很長。」
2022 年 SHEIN 又槓上優衣庫，因 SHEIN 販售一款與優衣庫火紅的「半月包」十分類似的產品，且售價不到優衣庫三分之一，母公司迅銷集團（Fast Retailing）認為 SHEIN 嚴重打擊優衣庫品牌，對 SHEIN 提起訴訟。以前 H&M 香港也控告 SHEIN 剽竊泳裝、毛衣等設計。
不幸的是，設計師作品被 SHEIN 這種大公司抄襲，可說是無能為力。美國《全國公共廣播電台》（National Public Radio）指出，因法律無法保護只有「基本功能」的衣服版權，除非是衣服特殊圖案，或獨家生產技術申請版權保護，否則無法生產毛衣，就要求法院給予版權。快時尚就是利用版權灰色地帶，擴大時裝領域市場。
勞動條件、環境污染引疑慮，成在美上市之路最大挑戰
另一方面，快速生產消費商業模式，現在講求永續風潮下也不合時宜。快銷產品不可避免與環境議題發生衝突。時尚永續發展報告 Synthetics Anonymous 指出， SHEIN 每年約排放 630 萬噸二氧化碳，使 2030 年減少全球碳排放量 45% 的目標更難達成。
英國數據分析公司 GlobalData 零售分析師尼爾‧桑德斯（Neil Saunders）就說：「SHEIN 正把快時尚推向『超高速』，導致大量且不必要的一次性消費。」
快時尚轉型是必然？Zara、H&M 都轉向高價高品質路線
英國電視台 Channel 4 電視台 2022 年調查，派遣記者至 SHEIN 工廠臥底，發現工人基本薪資約 556 美元（約新台幣 1 萬 7,700 元），每天需生產 500 件衣物、工作時間長達 18 小時，且第一個月工資還需扣押。不人道的工作條件及環境危害，也成為 SHEIN 在美上市的大阻礙。
為了消除外界疑慮，SHEIN 還請來多位網紅參觀工廠，反造成公關危機，因網紅稱看到工作環境十分舒適、沒有「出汗」工人，慘遭網友洗版，說他們是公關打手，最後網紅刪文道歉，稱「研究得不夠深入」。
觀察兩間快時尚對手：Zara 與 H&M，前者多次漲價、減少門市，朝精緻化、高價化經營；H&M 也開發價格稍高，主打高品質的副牌 COS，並往永續商品與家居產品發展。顯見未來，低價多銷商業模式終究得轉型，至於 SHEIN 最近「供應鏈即服務」（supply chain as a service）政策，能否成為下個顛覆產業的策略，就拭目以待。
從這裡可透過《Google 新聞》追蹤 TechNews
